Мини русская печь Экономка своими руками

Особенности мини-печки

На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

Топливники имеют разные функции.

Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.
Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу.
Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

Немного о печи экономке

Печь экономка – весьма обычное явление для сельской или деревенской местности, а вы, наверное, были в гостях у родственников или друзей в деревне, поэтому точно знаете, о чем прямо сейчас пойдет речь. На фото как раз представлена та самая печь экономка, выполненная своими руками.

Итак, порядовка – это процесс, который отвечает за последовательность всех работ на пути к единому результату. Собственно говоря, на видео и фото как раз порядовка и представлена.

Печь экономка представляет собой некую конструкцию с небольшими размерами (видимо отсюда и название). Как правило, это длина, равняя метру, ширина, достигающая 90 сантиметров, и высота, которая не может превышать 2,5 метров.

Обычно экономка, согласно тому, какие о ней пишут отзывы, включает в свою конструкцию два топливных отсека (как раз это продемонстрировано на фото ниже):

1. Основной отопительный бак, используется как основной.
2. Дополнительный отопительный бак, предусмотрен на всякий случай и на сильные морозы.

Стоит сказать о том, что печь экономка прогревается сначала внизу, после чего температура поднимается вверх, таким образом, мы получаем качественно прогретое помещение не сверху (как принято в системе прочих отопительных агрегатов), а наоборот.

Какие нужны инструменты?

Чтобы возвести источник тепла в домашних условиях, надо подготовить базовый набор инструментов:

• молоток-кирка;
• мастерок;
• правило;
• болгарка, отрезные круги по камню, металлу;
• измерительные приборы – строительный уровень, линейка, угольник, отвес;
• столярный инструмент, чтобы собрать опалубку фундамента;
• деревянная порядовка;
• несколько емкостей и приспособления для замешивания раствора, перебивки глины.

Для строительства понадобится кирпич, песчано-глиняная смесь для раствора. Количество материала ориентировать на масштабы работ. Понадобится и печная фурнитура – поддувальная, топочные и прочистные дверцы, колосниковые решетки, дымовая задвижка, варочная панель.

Изготовление экономной печи на дровах своими руками

Безусловно, приобрести уже готовый отопительный агрегат длительного горения легче, чем сделать его собственноручно. Но, как уже говорилось, стоят такие установки недорого.

При желании изготовить эконом печь на дровах самостоятельно можно задействовать старый газовый баллон, металлическую бочку, листовую сталь и прочие подручные материалы, подходящие для данной цели.

Прежде всего, нужно подготовить основные материалы, которые могут потребоваться:

1. Металлическая бочка объемом примерно 200 литров без ржавчины или других явных повреждений. Ее стенки должны быть прочными, сделанными из чугуна или стального сплава.
2. Старый огнетушитель большого объема, который станет хорошей основой для агрегата.
3. Отрезок толстостенной широкой трубы из металла.
4. Отслуживший свой срок газовый баллон.
5. Стальные листы, имеющие толщину не менее 5 миллиметров.

Для котла с круглым основанием требуются опорные ножки, которые можно изготовить из:

• отрезков арматуры;
• кусков тонких труб;
• металлического профиля.

Помимо этого домашнему умельцу будут нужны:

1. Стальной лист, имеющий толщину 5 миллиметров. Из него предстоит вырезать круги, размер которых совпадает с диаметром металлической бочки.
2. Металлопрофиль.
3. Печная дверца – ее можно приобрести или сделать самостоятельно.
4. Металлическая труба сечением 10 сантиметром. Ее длина должна превышать диаметр бочки на 15 сантиметров.
5. Дымоходная труба 5-метровой длины сечением 15 сантиметров.

Правила эксплуатации печи «Экономка» с передней топкой

При эксплуатировании данной печи, стоит помнить, что сжигать топливо одновременно в обоих топливниках не следует. Когда вы применяете один топливник, второй должен иметь закрытыми поддувальную и топочную дверку. Печь всегда топится при закрытой заслонке. Если же требуется открыть заслонку во время топки, то предварительно стоит отворить вентиляционную задвижку. Применять верхнюю камеру для приготовления пищи стоит только после того, как дрова хорошо разгорятся, то есть это должно произойти через 8-10 минут после растопки. Варить пищу в верхней камере – на поду, стоит в течение нескольких часов после топки печи – примерно через 10-12 часов. Для выпекания хлеба печь топится по-зимнему: топливо стоит сжигать в основном топливнике. К концу топки прикрывается вьюшка, а когда в топливнике останутся одни угли, вьюшку перекрывают полностью, в вентиляционную задвижку оставляют открытой. В таком положении печь оставляют на 15 минут, после чего сажают хлеб в печь. Готовность пода проверяется, бросая на него горстку муки. Если мука почти не меняет своего цвета, то накал пода является недостаточным. Если же мука чернеет, то под перегрет, и камеру стоит немного охладить. Коричневый цвет станет способствовать нормальному нагреванию пода.

Русская печь в доме: плюсы и минусы

Важно рассмотреть преимущества и недостатки конструкции

Плюсов у нее много:

• тепловой поток характеризуется низкой плотностью, а площадь греющей поверхности очень большая, потому тепло всегда мягкое, воздух не сушит, а эффект дает лечебный;
• грамотно спроектированная и построенная русская печка обеспечивает отдых на лежанке в тепле, даже когда в доме низкая температура;
• часть тепловых потоков передается фундаменту и прилегающим слоям грунта, высушивая их – риск вспучивания и последующей деформации при этом снижается;
• при хорошем прогреве тепло держится несколько дней, потому после продолжительного рабочего дня или нескольких суток отсутствия хозяин в доме не замерзнет;
• приготовленная на печной плите еда имеет особый вкус и аромат – даже простые блюда становятся вкуснее;
• есть несколько вариантов топлива – дрова, солома, торф, камыш, кизяк.

Такое сооружение хорошо подходит для домов, где люди живут постоянно.

К основным его недостаткам относят:

• затраты на материалы – на аналогичную сумму можно возвести камин и 2 печки-голландки;
• долгий нагрев – занимает это 3-4 часа, а помещение прогревается до максимума в 2-2,5 раза дольше;
• сложное устройство, это относится к дымовым каналам, топочной камере, схеме свода.

Размер современной русской печи стал скромнее.

Сегодня предпочитают более компактные конструкции с плитой, нередко отказываются от лежанок.

Для наглядности перед строительством можно сделать макет из коробок своими руками.

Раньше сооружение не прогревалось внизу. Проблему решил подтопок. Русская печь с подтопком привлекательна равномерным прогревом, возможностью частичной растопки в не холодные дни.

Рекомендации по использованию

В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой:

• нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
• нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
• держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
• следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
• нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
• для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
• периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
• ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
• перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
• нужно своевременно чистить дымоход;
• начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
• предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
• желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
• складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:

• кирпич шамотный и красный;
• песок, глину;
• рубероид;
• дверки и дымовые задвижки;
• асбестовый шнур;
• колосниковую решетку.

Из инструментов потребуются:

• уровень, рулетка, угольник;
• строительные карандаши;
• резиновая киянка;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с насадкой-миксером.

Кладка печи своими руками — как сложить печь правильноВесь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: «Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка»). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.

Порядовая кладка печки

После подготовки основания и знакомства с чертежами можно двигаться дальше

Важно строго соблюдать порядовку, указывающую на правильное положение кирпичей и установку печной фурнитуры

С плитой и лежанкой

Если планируется печь с плитой своими руками, то порядовка простая выглядит так:

1. Сделайте сплошной и ровный ряд.
2. Выкладывайте внутренние отсеки, оформляйте прочистные каналы, камеру зольника.
3. Поставьте дверцу поддувала и прочистной камеры. Закрепляйте их стальной проволокой, концы укладывайте в швы.
4. Закройте свод, перекройте входы в каналы, сформируйте отверстия и оформите потолок подового канала изнутри.
5. Зафиксируйте колосниковую решетку в большом топливнике. Внутреннюю кладку выполняйте без раствора, использовать лучше шамот, разрезая пополам в толщину. Поставьте дверку на малый топливник.
6. Установите водогрейный бак.
7. Поставьте колосниковую решетку на малый и дверку на большой топливники. Стяните правую стену полоской стали. Сзади большой топки раствор не нужен.
8. Установите и закрепите дверку малой топки. Продолжайте выводить внутренние каналы.
9. Этот ряд объединяется с предыдущим.
10. Выложите дно горнила, объедините топочные своды. Выведите в камеру отверстия каналов, водогрейный бак перекройте.
11. На краю кладки закрепите между топками уголок из металла 5х5 см. Пространство большой топки за плитой накройте колосниковой решеткой. Закреплять ее не надо.
12. Формируйте дымоход и стенки горнила. Слева установите задвижку-заслонку.
13. Продолжайте алгоритм.
14. Формируйте вход в дымоход. Открывать его будет задвижка (вертикаль). Выводите стенки горнила, оформляйте отверстие для заслонки.
15. Начинайте сужать кладку, перекрывая свод камеры. Приступайте к выводу дымохода.
16. Усильте стенки полосками металла.
17. Стяните заднюю стенку полоской металла. Сужайте свод камеры дальше, готовьтесь к кладке свода. Над нишей с плитой уложите уголок и полосу из металла – основу для кладки, создающей потолок.
18. Выкладывайте наружные стенки и свод горнила в форме купола. Можно установить шаблон или сварить арку из полос металла.
19. Укрепите стенку над входом в камеру полосой металла окружите свод горнила стенками.
20. Насыпьте песок, уплотните.
21. Приступайте к основанию лежанки. Заложите песчаную насыпь, спереди сужайте перетрубье.
22. Сузьте перетрубье, поставьте панель с отверстием-кругом, чтобы менять направление дыма.
23. Поставьте дверку прочистного окошка.
24. Установите задвижку для регуляции тяги.
25. Продолжайте перекрывать пространство.
26. Работайте по алгоритму.
27. Объедините перетрубье и дымоход на 27-29 рядах. Выкладывайте дымоход до начала формирования разделки. В месте, где дымоход проходит чердачное перекрытие, используйте цементный раствор.

Когда труба будет выведена на крышу, сделайте выдру – расширение над кровлей в виде напуска. Зазоры между кровлей и дымоходом закройте гидроизодяцией.

Русская печь с камином и лежанкой многофункциональна. Она дает тепло, на ней готовят еду, наверху отдыхают. На ней будут моментально сохнуть любые вещи.

С плитой под казан

И составные части, и кладка напоминают русскую печь с камином и лежанкой. Отказ от последней выгоден сокращением габаритов и плитой, на которую поместится большой казан. Порядовка такая:

1. Сделайте ровное и сплошное основание.
2. Поставьте зольную камеру.
3. Зафиксируйте прочистные дверцы.
4. Поставьте колосниковую решетку.
5. Сформируйте подтопочную камеру.
6. Начинайте футеровку топки.
7. Приступайте к сооружению стенок.
8. Выставьте уголки.
9. Выровняйте под.
10. Сформируйте хайло.
11. Поставьте плиту.
12. Возведите топочно-варочную камеру.
13. Перекройте дымовой канал.
14. Сформируйте свод большой топки.
15. Возводите стенки.
16. Продолжайте предыдущий ряд.
17. Свяжите стенки с арками.
18. Продолжайте ряд.
19. Выполните теплоизоляцию горнила.
20. Займитесь общим перекрытием.
21. Продолжайте алгоритм.
22. Выставьте задвижки.
23. Поставьте прочистные дверцы.
24. Продолжайте предыдущий ряд.
25. Соблюдайте алгоритм.
26. Перекройте канал.
27. Сформируйте дымоход.
28. Установите задвижки.

Остается возвести трубу до потолка. Обкладывайте ее 2х1,5 кирпича. Для изоляции перекрытия используется негорючий материал – металл, асбест.

Можно возвести печь с подтопком и лежанкой. В таком случае увеличивается длина топочной камеры или сооружается пристройка, внутри которой будут дымовые каналы.

Строительство печки

Если вы хотите купить мини русскую печь, то можно заказать индивидуальный проект специально под ваши потребности. Для постройки русской печи «Экономка» можно нанять мастера, а можно справиться и собственными силами. Имейте в виду, что вы потратите значительно меньше денежных средств, если будет возведена мини русская печь своими руками. Печка прослужит вам очень много лет, при условии, конечно, что вы будете следить за ее состоянием.

Если вы опытный строитель или просто уверены в своих силах, то можете работать без использования чертежей. Однако лучше все же иметь под рукой готовый чертеж русской мини-печи, разработанный хорошим мастером. И помните, что устанавливать конструкцию надо на прочный фундамент – из камня, дерева, бетона или кирпича. Не всегда можно обойтись лишь усилением пола. Так что перед началом работ как следует изучите основы постройки агрегата.

Материалы и инструменты

Если окончательно решили, что печь экономка своими руками – это вам по силам, то в первую очередь нужно закупить красный кирпич. Потребуется 750 штук.

Также нужны песок, асбест или войлок, глина.

Не обойтись при строительстве и без рубероида для гидроизоляции.

Отдельно нужно приобрести задвижки для печи, две колосниковые решетки, топочные и поддувальные дверцы, чугунную плиту, сделанную для двух конфорок, задвижка в канал вентиляции и заслонка.

Потребуется и расходный материал. Это стальные изделия – проволока, листы, уголки. Нужны будут гайки, шайбы, гвозди.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Следующий этап – это непосредственно работы по выкладке мини-печки.

Можно сделать печь как с водогрейной коробкой, так и без нее.
Приготовив необходимые материалы и инструменты, укрепив пол или сделав хороший основательный фундамент, можно приступать к строительству.

Выкладывать печь нужно рядами.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Самый первый ряд включает в себя кладку стенки агрегата. Обязательно нужно перевязывать швы. Осуществить этот этап нужно с помощью целых кирпичей, а середину можно выложить половинками.

Следующие ряды со второго по пятый – закладка поддувал обоих топливников. Тогда же устанавливаются и дверки. Нужно также выложить столбики. На них уложите кирпичную перегородку. Ее толщина должна быть в половину кирпича.

Шестым рядом в конструкцию включаются колосниковые решетки в оба топливника. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

Седьмой и восьмой ряды — устанавливаются дверки основной и дополнительной топливных камер. Происходит расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

Девятый ряд – сужение кладки канала от главного топливника. Расширение перегородки.

Десятый ряд характеризуется возведением пода. Оставляется канал возле задней стенки вдоль варочной камеры примерно 8 см шириной.

Одиннадцатый ряд – второй ряд пода. Дверки основного и дополнительного топливников нужно перекрыть. С передней стороны закрепляем кладку уголками из стали.

Двенадцатым рядом канал перекрывается чугунной плитой с двумя конфорками.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды – кладем согласно чертежу.

Пятнадцатый ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4х1х85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

Шестнадцатый ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Толщина стенки варочной камеры размером с кирпич.

Семнадцатый ряд – установка связей по боковым стенкам (как и в 15-м ряду). С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

Восемнадцатый ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

В девятнадцатом ряду внимание уделяется выкладке канала вентиляции и установке его задвижки. После него занимаются кладкой дымового канала.

Двадцатый ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7х25 см.

22 — 24 ряды – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается сборный канал, а вентиляционный наоборот — увеличивается до 12х19 см. Далее ему необходимо придать квадратную форму и установить сверху задвижку.

25 — 27 ряды – изменение формы дымового канала, доводя размер до одного кирпича. Затем необходимо установить задвижку сверху.

С 28 по 29 ряды – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу сверху дымовой задвижки. Затем этот канал перекрывается полосами из стали.

30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31 — 32-й ряды – кладка перекрыши.

33 — 34-й ряды – кладка дымохода. Осуществляется в один кирпич.

Как видите, русскую печь «Экономку» своими руками возвести вполне реально.

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд выполняется так же, как в первом варианте.

Во 2-м ряду происходит закладка чистки и поддувала под основной топкой.

3-й ряд – установка поддувальной дверки основной топки. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд характеризуется установкой поддувальной дверки второй топливной камеры.

5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правого бока печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд – над двумя поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Дверка дополнительной топливной камеры перекрывается.

7-й ряд – установка дверки топки основного топливника.

8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.

Остальные ряды такие же, как и в первом варианте.

Правила безопасной установки металлической печи

Буржуйка накаляется гораздо сильней, чем кирпичная печь, поэтому все легковоспламеняющиеся предметы должны находиться от печи на достаточном расстоянии. Если пол в помещении деревянный, она устанавливается только на кирпичах или металлическом листе. Металл, в свою очередь, укладывается на лист асбеста с выносом его на 35 см или более от краев печки. В передней части перед топкой он должен выступать на 5,5 см. Асбест можно заменить войлоком, пропитанным глиной. Установить такой экран для отражения тепла можно и на бетоне.

Важно!

Работающая печь требует присмотра. Не следует надолго отлучаться из помещения, где топится буржуйка.

Установка буржуйки на кирпичное основание

Особенности модели Подгородникова

Основная идея автора модернизированной конструкции, которая еще известна под названием «русская печь теплушка», заключается в том, чтобы нижнюю часть печи, традиционно считающуюся холодной, выполнить в виде части дымохода. Эта часть названа нижней камерой. Дым в нее может попасть через небольшие отверстия в поду.

Топить печь подгородникова можно двумя способами:

1. Первый заключается в том, что растапливается огонь в большой топке – горниле, этот способ считается традиционным, поскольку его использовали в Русских печах. Перед тем, как приготовить пищу, необходимо было протопить печь, собрать угли и уж только потом ставить на под чугунки с кашей или супом. До сих пор этот способ имеет название «по-русски».
2. Второй способ реализуется в закрытой топке с колосником, эта топка сверху накрыта варочной плитой с двумя конфорками. Отличительная особенность модели заключается в том, что роль полки перед горнилом играет плита.

Система газоотвода продумана таким образом, что вне зависимости от того, какую топку пришлось протапливать, теплый воздух попадает в нижнюю камеру, прогревая корпус печи, а если печь отапливается от большой топки, то плита тоже будет нагреваться. Эта особенность позволяет экономить топливо и получить на выходе высокое значение КПД. Русская печь экономка может использоваться зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки поступает сразу в дымоход.

Популярный проект печи

Некоторые правила изготовления печи

Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:

1. материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
2. все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
3. первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
4. соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.

В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.

Сушка

Для сушки, закладываем в топочное отделение максимум 2 кг дров, запаливаем из и после прогорания убираем всю золу и остатки дров из топки и зольников. После полного остывания поверхностей, работу повторяем. Так производим до 3 операций сушки в день на протяжении 3-4 суток.

Во время первого сжигания дров печь будет сильно дымить. Не пугайтесь, это выпаривается влага из керамики и выгорает грязи и смазка с поверхностей варочной плиты и других металлических деталей. Все двери и окна в помещении должны быть открыты.

На второй день начинаем обследовать все поверхности на предмет дефектов и мест прохода дыма. При обнаружении, эти места очищаются от раствора и заделываются огнестойким герметиком и раствором шамотной глины.

Устройство и функции

В зависимости от толщины швов, габариты приблизительно равны 1400 * 890 * 2240 мм. Выдающимися особенностями, является способность прогреваться по всей высоте, начиная от пола. Температурный разброс при этом, будет составлять всего несколько градусов. Кроме того, здесь реализована попытка воплотить одновременно несколько достоинств.

Наличие варочной камеры как в обычной русской, — два разных по мощности топливника, чугунная плита, вентиляция и умеренные габариты. Для готовки используйте горнило и оба топливника. Причём первую, используют летом, избегая ненужного обогрева помещения. Наибольшая теплоэффективность достигается при использовании главного топливника, а вторым можно подтапливать или разогревать. Можно инсталлировать водогрейный короб, устройство при этом изменится.

Особенности безопасной эксплуатации

Шведка предназначена для дома постоянного проживания, так как требует регулярного прогрева. Устанавливать её на даче для периодического посещения менее удобно – придется разогревать печь предварительными растопками.

Чтобы случайно выпавший из топки уголек не вызвал пожар, рекомендуется положить перед печью лист железа или выложить пол кафелем. Дымовую трубу, в месте, где она соприкасается с потолком и кровлей необходимо изолировать. Также в целях пожарной безопасности не следует на отопительный щиток наклеивать обои. Допускается лишь облицовка из декоративного камня или плитки.

Технологии формовки

• полусухое прессование
• пластичную формовку
• шликерное литье
• сырец атмосферной сушки и пр.

1. Нас интересует второй вариант. Отличить его можно, по выразительным следам резки сырого сырья, поперечным рискам и бороздам на грани называемой постелью. Такая формовка, внешне схожа с клинкерной. Однако он тяжелее и дороже, поэтому менее привлекателен.
2. Из клинкера можно сложить основание для тяжёлой конструкции или мини-печь, которая будет иметь хорошую температурную инерцию.
3. На этапе подготовки, стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Всю отбраковку пустить на основание и нижние пласты. Ложковые поверхности, которые окажутся внутри каналов можно дополнительно обрабатывать, стёсывая неровности или выступающие мелкие фрагменты.
4. В процессе укладки, каждая единица, предварительно нужно замачивать в воде, около 20 секунд.
5. Безусловно, места подверженные высокой температурной нагрузке, следует футеровать шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Приобретение шамота сейчас не составит проблемы.

Используемые материалы

Упрощение конструкции русской печки не влияет на требования к материалам, которые будут использоваться в строительстве. Внешняя облицовка и тело корпуса выполняется из огнеупорного кирпича. Лишь поверхность соприкосновения с открытым огнем простилается базальтовым картоном. Если есть возможность обрабатывать кирпич, делая распилы в продольном направлении, то лучше использовать шамотный кирпич. Температура в нижней камере хоть и достаточно высокая, но не требует применения особых жаропрочных материалов.

Печная кладка, независимо от модели устройства, производится на раствор, состоящий из глины и песка. Дозировка зависит от жирности глины. Чтобы ее определить без специальных приборов, потребуется воспользоваться народными премудростями. Мы их не станем приводить, так как сегодня в продаже имеется множество вариантов готовых смесей, предназначенных для печных работ. Там уже учтены все пропорции и добавлены композиционные материалы, улучшающие адгезию и прочность полученного раствора.

Прочный фундамент будет образован только с помощью бетонного раствора. Допускается использовать наполнение в виде камня, бетонных блоков, кирпича. Щебень засыпается только в виде подушки на дно котлована.

Не стоит забывать и про металлические изделия, которые следует приобрести заранее, чтобы не останавливать процесс строительства. Это дверцы для топки, колосники, задвижки и вьюшки, варочная плита. Если стал выбор между стальными и чугунными конструкциями, то следует выбирать чугунные, так как они повысят эффективность отбора тепла и передачи его стенкам печи.

Пользование “Экономкой”

Для прогнозируемых результатов пользования следует знать:

1. Не следует разжигать одновременно оба топливника, поскольку производительность большего из них может приводить к дымлению меньшего, через кольца плиты и неплотности дверцы.
2. Если в главной топке разожжён огонь, малую дверцу и поддувало следует плотно закрывать. Вы избежите быстрого расхода дров и сможете регулировать горение.
3. Во время горения, заслонка должна быть закрыта, а при открытии, обязательно открываться вентиляционная задвижка. Это минимизирует возможность попадания дыма и газов в помещение.
4. Эффективное пользование “горнилом” возможно после хорошего прогрева. Ставить посуду на под, можно через 5-10 часов. Для выпекания, потребуется определить прогрев поверхности пода. Если брошенная на него щепотка муки покоричневеет, температура подходящая. Белый или чёрный цвет скажут о перегреве или наоборот.

Просушивание

Зависеть это будет от времени года и влажности материалов. Срок сушки должен составить от 20 дней до месяца. Процесс состоит из двух этапов – холодной сушки и протопки. Половину срока занимает естественная сушка. Несколько дней производятся лёгкие периодические прогревы и несколько дней прогрев по нарастанию.

Главные отличия

Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты сгорания двигаются по пути: малая топка, большая, после черёд отопительной и варочной камеры. Доступ к пространству, называемому шестком, открыт с двух сторон. Висящий угол перетрубья, опирают на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего шестка, используется металлический уголок, который называют фаянс (4 и 10). Применяют 25-й уголок 3 миллиметровой толщины, который желательно, как и дверцы, замуровать в швы с помощью проволоки. Пространство варочной, может быть закрыто заслонкой (12) с ручкой.

С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.

Подготовка к работе

Начните работу своими руками с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Начните с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.

Перед приготовлением раствора нужно замочить и перетереть на сите глину. Удобно и просто перетирать уже жидкую консистенцию, поэтому замачивайте глину заранее. Пока глина будет набирать нужную влажность, вы и займетесь остальными приготовлениями. При приготовлении раствора своими рукам можно использовать дрель средней мощности,600 Вт будет достаточно. . Установите в электроинструмент специальную миксерную насадку. Песок для приготовления качественного раствора обязательно нужно просеивать. Приготовьте также несколько емкостей для раствора и для предварительного замачивания кирпича: сырой кирпич и кладется лучше, и забирает влагу у раствора. В крайнем случае просто на несколько секунд окунайте каждый кирпич в воду, чтобы из пор вышли пузырьки воздуха. Для переноски раствора и непосредственной работы на месте подойдут обычные ведра, для его замешивания – большой бак, корыто, ванна или что-то наподобие. Сразу приготовьте на месте задвижки, дверцы и прочие железки. Осмотрите их на предмет заусенцев, обточите при необходимости. Для установки задвижек и дверец заготовьте достаточное количество асбестового шнура.

Фундамент

Уже много раз было сказано, что под любую более-менее капитальную тяжелую конструкцию обязательно устраивать фундамент. Процесс его монтажа своими руками также отнесем к подготовительным работам. Поскольку после заливки или выкладки (будете лить или выкладывать из камня или кирпича – не принципиально) должно пройти достаточно времени, чтобы раствор затвердел и приблизился к пределу прочности. Под печи экономичные фундамент устраивается так же, как и под русские – основательный, с непременным заглублением. Можно врыть железные столбы по углам или залить их отдельно, но глубина погружения в грунт должна быть не менее 50 см, иначе конструкцию может повести. На залитые столбы сверху льется плита толщиной от 10 см, она обязательно армируется и железнится сухим цементом после выравнивания поверхности. После высыхания фундамента, через 8-12 дней, уже можно начинать кладку печи своими руками.

Печь в сборке, фронтальный вид

Фундамент

Целостность и прочность любого строения во многом зависит от основания. Как и в большинстве случаев, под ней следует заложить его на глубину около 50 см. Габариты увеличивают на 10-25 см с каждой из сторон и засыпают стандартные слои. Песок, щебень и бой с трамбовкой, проливка водой. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твёрдый грунт позволит использовать больше целостного кирпича и боя, при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то нужна более жёсткая база, возможно с армированием.